История большого обмана: что в СССР продавали под видом кофе

В России кофе и чай приживались по-разному. Один напиток пришел в Россию через дворян, многие годы считался дефицитным и элитарным продуктом. Второй – имел популярность у крестьян и солдат, им активно торговали купцы, в итоге он раньше получил народную любовь.

Как русский народ привыкал к двум напиткам? Что в СССР продавали под видом кофе? И что не так с грузинским чаем? Все подробности рассказали в программе "Тайны Чапман" с ведущей Анной Чапман на РЕН ТВ.

Император Петр I заставил дворянскую Россию пить кофе

В 1697 году молодой царь Петр Алексеевич гостил у амстердамского бургомистра и попробовал экзотическое черное варево. Это был не мед, квас или сбитень, а что-то совершенно новое – горькое, резкое, европейское. Вернувшись на родину, государь повелел отныне подавать кофе на ассамблеях.

"По мнению Петра I, вместо алкогольных напитков, туманящих мозг, лучше подавать кофе, который позволяет сохранить состояние бодрости, но при этом оставаться с ясным умом", – пояснила пищевой технолог, преподаватель МОК им. В. Талалихина Ирина Хромова.

На мероприятиях специальные слуги следили, чтобы гости опустошали чашки до дна. Отказ расценивали как неуважение к царю. Для смягчения горечи напиток варили слабым, но это не помогало. "Сироп из сажи", "зелье", "богомерзкая жижа" – так называли кофе в петровские времена.

"При Петре I в России стало открываться достаточно большое количество музеев и центров просвещения. Одним из таких стала Кунсткамера. И вот как раз чтобы привить не только вкус к науке, но и к кофе, Петр I предлагал посетителям отведать этот новый изысканный напиток", – рассказал историк Герман Хаткевич.

Единственными, кто сразу принял новинку с энтузиазмом, оказались женщины. Дворянки быстро сообразили, что густая заварка на дне чашки образует причудливые узоры, и кофе стал мистическим инструментом. При дворе императрицы Елизаветы Петровны гадание на кофейной гуще по популярности могло соревноваться с балами.

"Гадали в салонах, домах. Это были какие-то вечерние ритуалы с закрытыми окнами при свечах. Также существует легенда, что к Павлу I пришла цыганка, которая предложила ему выпить кофе и погадать. Именно она предсказала, что править ему осталось всего три года", – уточнила искусствовед, культуролог Жанна Полански.

А императрица Екатерина II настолько пристрастилась к кофе, что могла перепить десяток мужчин вместе взятых.

"На пять чашек у нее уходило полкило зерен. Представьте, насколько это был крепкий кофе. И можно сказать, что Екатерина испытывала бодрость и прилив сил от него. А когда она угощала этим напитком своих придворных, то многим даже становилось плохо. Они падали в обморок и хватались за сердце", – обратил внимание Хаткевич.

Армия, самовар и советская власть сделали чай главным напитком страны

Москва десятилетиями смотрела на моду Санкт-Петербурга с недоверием. В первопрестольной царил совсем другой напиток – уютный, купеческий и пахнущий дымком. Долгое время в Китае, который был главным поставщиком чая, рубли ничего не стоили. Купцов из Поднебесной интересовала лишь сибирская пушнина. На пограничном посту в Кяхте за тюк соболиных шкурок давали несколько цибиков – ящиков с чайными листьями.

"В Кяхте даже появились особые профессии. Одна из них называлась "совошник". Его задача заключалась в том, чтобы разгрузить тюки, сделать небольшой надрез с помощью совка, – отсюда как раз и название профессии – проверить качество чая и затем передать его ширельщикам. Это еще одна профессия, связанная с чаем. Им необходимо было расфасовать чай и упаковать, чтобы можно было его направить дальше", – пояснил историк.

Но купить чай было только половиной дела, ведь в условиях суровой зимы его нужно было успеть выпить до того, как он остынет. Европейские фарфоровые чашки тепло не держали.

Решили проблему тульские оружейники. В 1778 году братья-купцы Иван и Назар Лисицыны изготовили первый русский самовар. Основу для конструкции позаимствовали у китайцев, но имелись и уникальные решения – мастера делали самовары-"бочонки", "вазы", "кофейники" и "шары".

"Отличие китайского самовара от нашего в том, что они в нем еще делают кашу и потом разливают ее из этого носика. Вполне возможно, китайцы додумались бы и до краника, но просто кашу из него разливать не очень удобно, и поэтому там такой широкий носик, как у чайника. Подозреваю, что когда наша цивилизация дошла до Китая, произошел обмен", – рассказал совладелец клуба чайной культуры Денис Ковешников.

Принцип работы самовара напоминает реактор: внутри емкости с водой проходит труба-жаровня, в нее засыпают горящие угли или сосновые шишки. Соприкасаясь с раскаленной трубой, вода закипает и постоянно циркулирует – более легкая поднимается, холодная опускается. Это называется конвекцией.

"Уникальность самовара в том, что нам нужно минимальное количество дров для достижения результата. Минимальные затраты при максимальном выходе продукта. Он не доводит воду до крутого кипятка, а это для чая хорошо, потому что перекипяченная вода портит его", – отметил Ковешников.

До середины XIX века чай считался городским напитком, простые крестьяне пили его редко. Коррективы в 1877 году внесла Русско-турецкая война.

Командование столкнулось с проблемой: в сырых окопах солдаты мерзли, а "винная порция" – по сути, водка, приводила к пьянству. Тогда в армейский паек добавили заварку, и в итоге сотни тысяч деревенских, отслужив и вернувшись домой, принесли с собой новую привычку. К началу XX столетия чаепития стали незыблемым символом русской идентичности.

Но история преподнесла сюрприз. Грянула революция, а за ней эпоха, где дефицит стал диктовать, что именно будет налито в стаканы граждан теперь уже советской страны.

В СССР кофе стал роскошью, а чай – напитком для всех

В СССР чай был стратегическим ресурсом. Молодому государству требовалась полная независимость от импорта, и задачу решили радикальным способом.

"В провинции Шаньдун есть чай. Соответственно, мы перевозим его в Грузию, в приблизительно тот же самый климат. Вторая история – технологии. Чтобы нормально чай делать, нужен человек, который правильно его обработает. Надо позвать людей, которые в этом будут разбираться. Это сделано было очень условно в советские времена", – обратил внимание совладелец клуба чайной культуры.

В 1920-х в СССР запустили программу развития грузинского чая. Поначалу все шло хорошо: советские селекционеры выводили морозостойкие сорта, которые по качеству не уступали китайским.

Спустя годы на всемирной выставке в Брюсселе советские аграрии даже получили награду. Но экономический курс "Даешь план любой ценой!" подгонял ученых. В 1960-х на плантации вывели чаесборочные машины "Сакартвело".

"И это все собирается с ветками, насекомыми, со всем, что попадется, и уходит в мешок. Потом происходит отборка. Сидят тетушки, которые это выбирают. Но все очень условно, нормальный чай из этого не сделать", – пояснил совладелец чайного клуба Денис Ковешников.

Так в пачках стало появляться то, что в народе прозвали "дровами". Спасение пришло из-за границы, но тут не обошлось без грандиозной мистификации. В 1970-х на полках появился чай "со слоном".

"Это был показатель высокого качества. На самом деле он состоял из купажа, 20% которого составлял индийский чай, который стоил довольно-таки дорого, и его купажировали либо с грузинским, либо с армянским", – рассказала пищевой технолог, преподаватель МОК им. В. Талалихина Ирина Хромова.

Чай окончательно победил, став напитком "по умолчанию" – понятным, непритязательным и доступным. В отличие от своего главного неуловимого конкурента, за которым в СССР нужно было охотиться годами.

Из чего делали советские кофейные напитки

В 1970-х в советских магазинах продавцы выстраивали ряды картонных упаковок, а из-за прилавка звучал уверенный голос: "Кофейный напиток, берите, не пожалеете!" Однако внутри не было ни грамма кофе. Например, в "Золотом колосе" было 75% ячменя, 15% овса и 10% ржи.

"Чтобы правильно доставлять и распределять кофейное зерно, перемалывать его, нужно производство. Не со всеми странами были налажены дружественные отношения. Тогда еще немногие производили кофе, то есть этот напиток еще завоевывал мир. Поэтому в Советском Союзе решили иначе – добавляли немного кофе, а остальное заменяли другими культурами и делали приписку "спорт", "здоровье" и так далее. Многие, кто служил в советской армии, помнят, что у нас был кофе, но это был больше цикорий, чем кофе", – объяснил интернет-маркетолог Владимир Кривов.

Но была в Советском Союзе и другая реальность. В 1980-х в витринах то и дело мелькали банки индийского и бразильского растворимого кофе. Появлялись они редко, а когда это происходило – сметали их мгновенно.

"Чтобы попить хороший кофе, нужно было либо иметь друзей, которые летают за границу, либо иметь возможность покупать его в валютных магазинах "Березка", потому что в обычных он был недоступен для покупки. В результате именно кофе стал ассоциироваться с достатком, аристократизмом, с чем-то невозможным, недоступным для рядового обывателя", – отметила Полански.

Пустые банки не выбрасывали, поскольку они были гордостью и годами могли стоять в серванте за стеклянной дверцей, как фарфоровые статуэтки. Казалось бы, Советский Союз окончательно закрепил положение вещей: чай – для всех, кофе – для избранных.

Еще больше интересного от РЕН ТВ – в канале "Рен. Важное" мессенджера "МАКС"